真不知道成就2011春夏季男裝的，究竟是時(shí)裝設(shè)計(jì)師，還是面料設(shè)計(jì)師？放眼望去，幾乎每家每戶都拿色彩和印花做文章，而廓形均是前兩年積攢下來的老梗，男性的legging、鉛筆褲、軍裝外套、短小的外套、羅馬鞋……絲毫不見真正能體現(xiàn)難度的神來之筆。因此，2011春夏季的男裝，更像是面料設(shè)計(jì)師們的比拼，而時(shí)裝設(shè)計(jì)師們哪里去了？速來討一頓板子，棍棍都要落在屁股上。
Paul Smith爵士可能是最早意識(shí)到印花對(duì)男裝的重要意義。他曾說過：“要證明我是多優(yōu)秀的設(shè)計(jì)師，那很難，因?yàn)槲抑皇亲隽撕芎唵蔚囊路�。只要我自己穿著舒服，就夠了。制作精良，品質(zhì)卓越，剪裁簡單，面料有趣，容易穿著，別的一概不要。”而整個(gè)2011春夏季的男裝，便是對(duì)Paul Smith這句名言的變奏——制作精良，品質(zhì)卓越，剪裁炒冷飯，面料有趣，也不管是否容易穿著，反正都是“熟面孔”，別的一概不要。當(dāng)然，追求面料的新奇效果亦是多快好省的突圍方式。想當(dāng)年，二戰(zhàn)后，意大利的Emilio Pucci和芬蘭的Marimekko便是倚靠創(chuàng)意獨(dú)具的面料設(shè)計(jì)，硬生生從法國人那里分得了女裝的一杯羹。那個(gè)時(shí)候叫“藍(lán)海”，現(xiàn)在再玩印花面料，則是紅得不能再紅的“紅海”了。
Jil Sander 2011春夏男裝
米蘭時(shí)裝周開幕第一日，便讓人大跌眼鏡。向來講求極簡主義的Jil Sander都開始耐不住寂寞，用藝術(shù)家Frank Stella式的虹彩條紋來包裝其原本應(yīng)以自豪的銳利廓形。
Givenchy 2011春夏男裝
巴黎這邊，也不遑多讓，原本讓人期待的Givenchy出人意料地大玩艷俗的豹紋，什么時(shí)候Ricardo Tisci開始認(rèn)同起了Roberto Cavalli式的“荷爾蒙美學(xué)”？
Comme des Garcons這間原本便在男裝領(lǐng)域擅長玩轉(zhuǎn)印花的前衛(wèi)大廠，本季讓骷髏圖案像撒胡椒粉一樣撒滿整個(gè)系列的做法，甚至還不如Alexander McQueen辭世前最后一季男裝的骷髏印花來的有趣。
Raf Simons 2011春夏男裝
Raf Simons又重拾自己10多年前剛冒頭時(shí)的舊作，大玩Dada主義式，混合了口號(hào)和商業(yè)圖案的拼貼效果。
Yohji Yamamoto 2011春夏男裝
終于在經(jīng)濟(jì)危機(jī)中恢復(fù)過來的Yohji Yamamoto也在其經(jīng)典式的寬松時(shí)裝上，如Jackson Pollock附體一般，潑墨重彩。